Qué hacer en Kazbegi. Mejores trekkings en la región: Truso, Juta..
Kazbegi, una joya de Georgia enclavada en el corazón de las montañas del Cáucaso, es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Y es que esta región ofrece algunos de los trekkings más impresionantes de todo el país. Ya busques una caminata corta con vistas panorámicas o un desafiante recorrido hacia un glaciar, en Kazbegi encontrarás alternativas que se adapten a tus preferencias, y con las que conseguirás recuerdos difíciles de olvidar. Te contamos los mejoras cosas que hacer y los mejores trekkings de Kazbegi, ¡comenzamos!
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Cómo llegar a Kazbegi: coche de alquiler, excursión y transporte público
Para llegar a Kazbegi hay que recorrer la antigua Carretera Militar Georgiana, una de las rutas más bonitas del país. Une Tbilisi con la ciudad rusa de Vladikavkaz, aunque la mayoría de turistas no llegamos a cruzar la frontera, quedándonos en el norte de Georgia, en la región de Kazbegi.
Para recorrer la Antigua Carretera Militar Georgiana hay dos opciones principales: coche de alquiler o excursión. Pese a que es posible y sencillo hacer el tramo con transporte público, solo tendrás que ir a la estación de Tbilisi (Didube) y coger una marshrutka, te perderás todas las paradas intermedias. Si te interesa, salen desde las 8:00 hasta las 19:00.
No obstante, las marshrutka funcionan de forma algo aleatoria, así que te recomendamos que te intentes informar bien a tu llegada ya que podría haber variaciones dependiendo de la época del año o el día. Como no se reserva con antelación, no tienes por qué preocuparte respecto a quedarte sin sitio. El trayecto suele costar entre 15 GEL y 20 GEL (5-7€), y es recomendable ir a la estación al menos 30 minutos antes de la salida que quieras coger.
Una opción más aconsejable para los que no quieran conducir es coger la excursión para ir, quedarte allí en vez de volver en autobús y regresar a Tbilisi con transporte público. Si optas por esta alternativa, pregunta en tu alojamiento de Kazbegi de donde están saliendo las marshrutkas en ese momento, aunque seguramente sea desde la plaza del pueblo.
Bueno, y antes de entrar en el coche de alquiler o excursión, también está la opción de cuadrar el viaje con un taxista. Puedes negociar el precio incluyendo todas las paradas que quieras. Si vas a Didube, allí encontrarás taxistas que te lo ofrecerán sin preguntar.
Visto el tema de transporte público, vamos con nuestra opción, el coche de alquiler. Elegimos LocalRent, un comparador que trabaja con compañías locales. Y esto significa que el alquiler es algo idiosincrático pero efectivo. Escogimos un Toyota Prius, por el que pagamos 85€ para 4 días.
Nos citaron en un punto al que llegamos con Bolt, dimos un pequeño depósito en efectivo, y quedamos en el mismo punto para la vuelta. Aunque el coche no destacaba por su limpieza, la verdad que todo nos fue genial.
NOTA: Si no te convence lo de compañías locales, la opción más convencional que te aconsejamos es DiscoverCars, el comparador con el que alquilamos normalmente. Además, en Georgia CarWiz, Budget, Alamo o Tbilisi Cars son las alternativas mejor valoradas.
Estábamos un poco expectantes a cómo iba a ser conducir en Georgia, habíamos leído un montón de cosas y la mayoría no eran del todo buenas. De hecho, dudamos mucho en si hacer esta ruta por libre o contratando la excursión. Finalmente, decidimos confiar en los que decían que no era para tanto, y menos mal, porque estamos totalmente de acuerdo con ellos. En cualquier caso, te dejo por aquí la entrada que hemos escrito sobre cómo de seguro es conducir por el país.
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Conducir en Georgia. ¿Es seguro? ¿Cómo están las carreteras?.
Por último, una muy buena alternativa, sobre todo para los que queráis ir y volver en el día, es coger una excursión. Las hay muy completas, bien valoradas y a muy buen precio, como está de aquí. Sin embargo, con esta opción no tendréis tiempo de hacer ningún trekking, más que paséis de coger la vuelta y os quedéis allí.
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Dónde dormir en Kazbegi
Si estás planteándote qué trekking hacer en Kazbegi, probablemente sea porque ya has decidido que alguna noche vas a pasar en esta maravillosa región.
Lo más habitual es dormir en Stepantsminda, nombre oficial de Kazbegi, localidad separada de Gergeti por el río Terek. Las opciones son infinitas, ya que muchos de sus habitantes han aprovechado el tirón turístico para hacer habitaciones alrededor de sus casas. Nosotros nos quedamos en Aronia Kazbegi por 35€ la noche y nos parece una excelente elección. Si no te convence o no hay sitio, te dejamos aquí abajo otras para todos los presupuestos.
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Qué hacer en Kazbegi. Los mejores trekkings de la región
Lo mejor que puedes hacer en Kazbegi es, sin duda, recorrer alguno de los fascinantes senderos que se hacen hueco entre las montañas del Cáucaso. Pese a que solo estuvimos dos días, en los que por supuesto no nos dio tiempo a hacer todo lo que nos hubiera gustado, os comentamos todas las opciones que llevamos preparadas para decidir allí cuál nos apetecía más.
NOTA: ¡Por cierto! No olvides contratar tu seguro de viaje para visitar Georgia. Aunque siempre es imprescindible, todavía más si vas a hacer actividades de este tipo. Nosotros siempre recomendamos Iati, que nos ha funcionado genial cuando lo hemos necesitado. Además, por leernos, te dejamos un 5% de descuento!
Iglesia de la Trinidad de Gergeti, uno de los tekkings más famosos de Kazbegi
Si hay un lugar totalmente imprescindible en Kazbegi, ese es la Iglesia de la Trinidad de Gergeti. Se trata de la iglesia más emblemática de Georgia, ubicada a 2.170 metros en una colina frente al Monte Kazbek. Construida en el siglo XIV, esta iglesia de piedra es un símbolo de la fe y la resistencia georgiana, especialmente por su ubicación remota y desafiante, lo que la mantuvo protegida durante tiempos de conflicto.
El edificio combina elementos arquitectónicos típicos de la tradición medieval georgiana. Su estructura principal, realizada en piedra, consta de una iglesia principal y un campanario adyacente. Su interior es sencillo, aunque es lo de menos. Lo importante es su impresionante ubicación, que le ha llevado a servir incluso de hogar temporal de importantes reliquias religiosas, como la cruz de Santa Nino, durante momentos de conflicto.
La forma más cómoda de llegar es en coche, con dos aparcamientos habilitados, uno casi pegado a la iglesia y otro un poco más lejos, a unos 10 minutos caminando. Si aparcas en este segundo, podrás obtener una de las mejores fotografías del complejo de camino.
La otra alternativa para llegar es a pie, con una empinada caminata de entre una hora y media y dos horas desde Stepantsminda. La distancia desde el pueblo, el principal núcleo turístico de la región, es de 6 km ida y vuelta. Lo primero que tendrás que hacer es cruzar el río Térek que separa Stepantsminda de Gergeti. Desde allí cruzarás el pueblo por sus empinadas calles hasta el punto marcado como Trailhead Gergeti Trinity Church. Es allí donde empieza la parte más bonita del camino.
Por cierto, visitamos el pueblo de Gergeti y es curiosa la diferencia con Stepantsminda. Pese a estar literalmente al lado, el primero se mantiene con un espíritu mucho más tradicional, por lo que te recomendamos darte un paseo por allí. Si te preguntas por qué el turismo se centra en un lugar y no en otro, es porque Stepantsminda es mucho más accesible y llano. Gergeti se ubica ya a lomos de la montaña formando intrincadas calles, lo que hace muy complicado conducir o crear nueva infraestructura.
Volviendo al trekking, una vez llegues al punto que comentaba, no tiene demasiada pérdida. Hay un sedero bien marcado hasta en Google Maps. A los pocos metros de comenzar pasarás por una antigua torre de defensa abandonada. Una vez superes el pueblo, esta zona intermedia es bastante llana. Irás bordeando las bonitas laderas de la montaña hasta llegar al final, donde la pendiente se vuelve brusca para acometer la última subida, desde la que ya irás viendo la iglesia como telón de fondo.
Como broche de oro, la Iglesia de la Trinidad de Gergeti te estará esperando para regalarte una de las imágenes más bonitas que habrás visto. Aunque es uno de los trekkings más icónicos de Kazbegi, nosotros preferimos subir en coche para que nos diese tiempo a realizar el trekking al glaciar de Gergeti.
Trekking al Glaciar de Gergeti
Si has hecho el trekking a la Iglesia de la Trinidad de Gergeti y todavía te ves con fuerzas, no te preocupes, que aquí te traemos la continuación con la que sí o sí acabarás reventado. Lo primero de todo, es que el trekking al glaciar de Gergeti se puede iniciar tanto desde Stepantsminda como desde la propia iglesia. Si eliges la segunda opción, como nosotros, te ahorrarás la energía gastada en esos 3 kilómetros de subida, que puede que te haga falta.
Es uno de los trekkings más duros de Kazbegi, sin contar con ascensiones a alta montaña claro. Desde la iglesia, son unos 18 kilómetros ida y vuelta, con una duración aproximada de 8-10 horas. En cuanto a su dificultad, requiere de cierta forma física. No quiero decir que tengas experiencia ni nada parecido, pero sí que es exigente. No obstante, siempre puedes intentarlo y darte la vuelta si ves que no puedes completarlo. Si estás acostumbrado a hacer un poco de ejercicio en tu día a día, no creo que tengas problema.
Nosotros lo hicimos a nuestra llegada a Kazbegi, siendo conscientes de que no nos daría tiempo a completarlo. Comenzamos sobre las cuatro de la tarde, con el objetivo de llegar a ver el glaciar, cosa que conseguimos! Nos quedamos con muchísimas ganas de haber seguido, pero el tiempo no nos lo permitía. Como solo teníamos esa tarde y el día siguiente para dedicar a la región, había que elegir qué hacer y qué no.
El trekking comienza desde el aparcamiento de la Iglesia de la Trinidad. Hay dos, uno justo al lado, y otro un poco más alejado. Parte desde este segundo, te dejamos aquí la ubicación. Si desde allí miras de frente a la iglesia, tendrás que darte media vuelta para encarar la subida a la colina que tendrás de frente. Una vez estés arriba, hay dos alternativas. Continuar con un suave sendero hacia la izquierda que va bordeando una ladera, o seguir el ascenso por un empinado camino que atraviesa un pequeño bosque. Nosotros subimos por el primero y bajamos por el segundo, y te aseguro que no hay color. Es mucho más bonito y fácil de hacer la primera alternativa, así que te recomendamos evitar el bosque. En la imagen de abajo te explicamos visualmente esta primera parte.
Claro, a lo mejor hay algo que no te cuadra. ¿Cómo puede ser un sendero suave y el otro empinado? Pues no hay ninguna trampa, porque luego se cambian las tornas. Si sigues el que te hemos recomendado, una vez veas desde tu cómodo camino que arriba ya no hay bosque, tendrás que caminar campo a través ladera arriba. Llegarás a lo alto de la montaña, desde donde hay unas espectaculares vistas al valle por el que fluye el río Chkheri. Si vas por el bosque, una vez acabes de atravesarlo estarás en este mismo punto, siendo ahí donde ya se unen ambos caminos.
A partir de ahí seguirás todo recto hasta Granite Cross, una cruz con alguna estampita en medio del sendero. Continúa subiendo unos minutos más y llegarás al paso Arsha, desde donde, por fin, ya se ve el glaciar! Hasta aquí conseguimos llegar nosotros, después de algo más de dos horas de ascensión. Después de sacar alguna foto, se nos hizo ya más de las seis y media de la tarde, por lo que preferimos dejarlo aquí por prudencia. Luego en bajar hasta la iglesia tardamos mucho menos, así que quizá podríamos haber continuado. Estábamos en julio y había luz hasta cerca de las nueve de la noche.
Desde donde lo dejamos, empezaba una pequeña bajada por un terreno que se volvía cada vez más rocoso. Desde lo alto puedes ver el Altihut 3014, donde muchos alpinistas hacen noche. No obstante, está más pensado para los montañeros que vayan muy equipados con la intención de ascender el Monte Kazbek, la imponente montaña de 5.054m de altura en la que se ubica el glaciar. Por cierto, es un punto fronterizo entre Georgia y Rusia. Durante todo el camino, y si tienes suerte y el cielo está algo despejado, podrás ver su majestuoso pico que parece rascar el cielo.
Pasado el refugio, alcanzarás un área rocosa donde muchos montañistas y excursionistas se detienen para acampar, Sabertse Campsite. Tendrás que seguir por el margen derecho del río Chkheri, cruzando una cascada y, tras una empinada y larga subida, llegar a las proximidades del glaciar. Ahí comienza la parte de ascenso de alta montaña, para la que ya necesitas otro tipo de preparación y material. Si tu objetivo era llegar hasta aquí, tendrás que dar media vuelta y deshacer todo el camino.
Pese a solo poder hacer una parte, nos pareció un camino maravilloso. Estamos seguros de que volveremos a Georgia y lo completaremos! Si dispones del tiempo suficiente, te lo recomendamos muchísimo.
Mapa con los trekkings a la Iglesia de la Trinidad de Gergeti y al glaciar
Te adjuntamos por aquí un mapa para que puedas seguir la ruta más fácilmente.
Trekking en el Valle de Truso
Después de un día completito viajando desde Tbilisi hasta Kazbegi y haciendo parte del trekking al glaciar de Gergeti, tocaba aprovechar al máximo el último día en la región. Teníamos claro que dedicaríamos el día a hacer una ruta, aunque no teníamos decidido cuál. Finalmente, nos decantamos por el trekking en el Valle de Truso, ya que era la opción que mejor se adaptaba lo que buscábamos.
Se trata de una caminata bastante sencilla, de entre 22 y 28 kilómetros ida y vuelta y unas 6-8 horas de duración, dependiendo del ritmo y paradas. Hemos dicho sencilla, no corta jaja Que sean 22 o 28 kilómetros depende del punto en el que comiences el recorrido. Eso sí, en cualquier caso, es muy llano y fácil de hacer.
Cómo llegar al Valle del Truso
La opción ideal es que llegues hasta el pueblo de Kvemo Okrokana, a media hora de Kazbegi, que sería el punto de inicio más oficial. Allí hay un aparcamiento marcado como Truso valley startpoint. Tendrás que cruzar el río Térek por el puente que hay justo al lado, y comenzar a explorar el valle.
La opción larga es dejar el coche en Almasiani, un pueblo ubicado al lado de la carretera principal. Si llegas con coche de alquiler, como nosotros, puede que tengas prohibido adentrarte más hacia el interior. Al menos esas eran las normas de la compañía con la que reservamos, Local Rent. Aún así, nos las saltamos y avanzamos hasta Kvemo Okrokana. Eso sí, bastante tensos. La prohibición tiene un sentido, y es que la carretera está realmente mal. Llena de piedras, barro, baches… Juntas eso con que los bajos del coche eran, valga la redundancia, especialmente bajos, y tienes muchas papeletas para tener algún problema. Por suerte, no nos tocó el premio jaja Si optas por quedarte en Almasiani, solo tendrás que seguir el camino de tierra hasta la siguiente aldea, de unos 3 kilómetros.
Si llegas a Kazbegi sin coche propio, no te preocupes, porque tienes opciones para no quedarte sin ver nada. En el caso particular del Valle del Truso, hay dos alternativas. La más cómoda es que contrates un taxi privado que te lleve y te recoja. Como es probable que, si tienes intención de hacer esta ruta, es porque vayas a pasar algún día en la región, yo optaría por preguntar al alojamiento si conocen de algún local que te pueda hacer de taxista. Seguro que están acostumbrados y tienen gente de confianza.
La segunda opción solo es viable si viajas entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. Que sepamos, hay una agencia llamada Mountain Freaks que organiza el transporte para grupos todos los días. Tienen dos salidas, a las 9:15 y a las 11:15, con regreso a las 16:30 y a las 19:30. Ojo, cada vuelta es para el horario de salida correspondiente, no puedes ir a las 9:15 y volver a las 19:30. El precio es de 45 GEL (14’9€), y solo hay siete plazas disponibles por horario. Recomiendan reservar con algún día de antelación para no quedarte sin hueco. Te dejamos por aquí su página web por si te interesa.
Ruta del Valle de Truso
Como decíamos, comenzamos la caminata en la aldea de Kvemo Okrokana. Cruzamos el río Térek por el puente del pueblo y seguimos el camino por su orilla derecha. La primera parte del trekking transcurre por el desfiladero del río. El agua cristalina con las montañas que lo flanquean crean paisajes preciosos. Si te cruzas con algún coche, no te extrañes, hay locales que utilizan este camino para ir a sus casas, como verás más adelante. Como te imaginarás siendo prácticamente una carretera, el camino no tiene ninguna pérdida.
Tras algo menos de una hora de camino, llegarás al final del desfiladero. El estrecho recorrido deja paso al inmenso Valle de Truso, que parece no tener fin. A partir de aquí la vista es bastante parecida durante todo el camino, a la vez que increíblemente bonita. Veo complicado cansarse de caminar con ese telón de fondo.
Como curiosidad, nada más comenzar a andar por el valle vimos una zona en la que había un par de autocaravanas estilo 4×4, no sabemos si es un destino conocido por los nómadas para dormir. Desde luego, que no nos extrañaría con esos alrededores. Un poco más adelante nos desvíamos del camino para acercarnos a una especie de pequeña lengua glaciar, donde el agua corría por debajo hasta ir a parar al río. Estábamos en julio y seguía completamente congelado, así que suponemos que permanecerá así todo el año.
Volvimos al camino y cruzamos uno de los lugares más curiosos de la ruta, unas formaciones de travertino, que son depósitos de roca caliza que se jan ido acumulando a lo largo de siglos por el agua rica en minerales, que fluye desde el subsuelo. Sus tonos rojizos, anaranjados y ocres contrastan intensamente con el verde de los prados y el azul del río, creando un fenómeno natural maravilloso para la vista. Además, hay pequeñas cascadas donde el agua se desliza por las piedras, formando depósitos escalonados que crean terrazas naturales de colores.
Justo en la zona del río a la que dan a parar los travertinos hay un puente para continuar la ruta por el margen contrario. La ruta se puede hacer por ambos lados, por lo que te recomiendo ir por uno y volver por el otro. El puente llega al Café Truso, un pequeño establecimiento que hace de cafetería. A la izquierda, hay unas escaleras improvisadas que permiten continuar el sendero hacia el interior del valle.
Más allá de aprovechar que es ida y vuelta para caminar por ambos márgenes, hay un lugar imperdible en este lado derecho. Estamos hablando del Lago Natural de Abano. Es un pequeño lago mineral alimentado con agua saturada de sulfuro de hidrógeno procedente de fuentes subterráneas. Estas fuentes burbujeantes tiñen el suelo de colores únicos, como tonos rojos, amarillos y naranjas, creando paisajes surrealistas. Como curiosidad, el lago forma parte de unas cuantas leyendas de los locales. Se dice que no tiene fondo, y que todo lo que cae dentro desaparece sin dejar rastro. No deben ser pocos los que dicen haber perdido cabezas de sus ganadas por la maldición del lago!
Por cierto, pese a las burbujas que brotan del lago, que a mí al menos me hacía pensar que ese agua debía salir hirviendo de alguna fuente geotérmica, nada más lejos de la realidad. Sale completamente helada.
Desde Ábano hay un tramo de dos kilómetros hasta el siguiente punto en el que nos detuvimos, la primera «aldea» del valle: Ketrisi. En el margen derecho del río se encuentran las ruinas del antiguo asentamiento, mientras que a la derecha se ubica la aldea que está todavía habitada. Allí nos cruzamos de hecho con una pastora con sus cabras y una señora tendiendo la ropa en su casa, por lo que podemos dar fe de que, pese a lo inverosímil que parece, hay gente que vive en lugares tan remotos. Por cierto, en el pueblo hay una fuente en la que puedes rellenar tus botellas para afrontar la segunda mitad del camino.
Continuando por el margen izquierdo del río, nos cruzamos con el Monasterio de los 12 Apóstoles, dato que vimos después en el mapa, ya que en ese momento fue cómo qué hace está casa aquí. Resulta que la construyeron un grupo de monjes hace no muchos años, y ahora viven allí con su huerto y su simpático perrito.
Unos 500 metros más adelante llegamos a la última aldea habitada de Georgia, ya que más adelante está la frontera con Osetia del Sur, territorio de facto independiente. Se trata de Ábano, un pequeño asentamiento que cuenta con un restaurante, un hostel, una iglesia y un par de casas. A la vuelta, tuvimos uno de esos momentos que suceden en los viajes y que recuerdas para siempre! La familia que vive allí nos vio cómo curioseábamos lo que estaban haciendo, unos khachapuris en su horno tradicional. Nos invitaron a acercarnos y nos regalaron dos de esas exquisiteces!
No exagero si digo que fueron los mejores que comimos en el viaje. Mientras los degustamos, estuvimos hablando con ellos de aquella forma, ya que no entendían inglés jajaj Aún así, nos llevamos a esta pequeña aldea en el corazón.
Un kilómetro más adelante, llegamos al final de la caminata: las ruinas de la fortaleza Zakagori. Por mucho que quieras seguir explorando, no vas a poder. Aquí hay un puesto militar que vigila el paso, ya que está prohibido continuar por la cercanía de Osetia del Sur. No obstante, lo que sí que puedes hacer es subir a la fortaleza. Es una fortificación medieval, probablemente construida para defender la región de invasores y para controlar rutas comerciales importantes que pasaban por el valle.
Desde arriba, puedes caminar entre las ruinas de lo que algún día debió servir como defensa. Además, las vistas son impresionantes: más allá de todo el camino que acabas de recorrer y las montañas de en frente, a la derecha se abre otro inmenso recorrido por el río Suatisi.
Vista a fortaleza, te tocará dar media vuelta. Deshicimos el camino hasta la aldea de Ketrisi, en la que cruzamos el puente para regresar por la orilla contraria. Tuvimos que darnos prisa porque el cielo se puso súper gris ¡y no queríamos que nos pillara la tormenta! Tras ocho horas, llegamos al coche para volver a nuestro alojamiento y dimos por finalizado uno de los mejores trekkings de Kazbegi. Estoy seguro de que va a ser casi imposible que se nos olvide el día tan maravilloso que vivimos recorriendo el Valle de Truso, una experiencia 100% recomendable!
Como todos los puntos de los que hemos hablado los puedes encontrar fácilmente en el maps, y el camino no tiene ninguna pérdida, no incluimos el mapa esta vez.
Trekking a Juta y Paso Chaukhi
Este es el único de los trekkings más populares de Kazbegi que no pudimos hacer. Aún así, lo llevamos mirado así que te explicamos en qué consiste. Parte desde la localidad de Juta, a la que puedes llegar de la misma forma que a Kvemo Okrokana para comenzar el trekking del Valle de Truso: con coche propio, con taxi o con una excursión de Mountain Freaks. Los precios y los horarios son exactamente los mismos.
También comparten ambos lugares el problema de llegar por libre, y es que las agencias de alquiler prohíben pasar de Sno. Bueno, en este caso es más grave, ya que Juta se encuentra a 12 kilómetros. Realmente el primer tramo está bien, el problema llega al pasar Karkucha, cuando el asfalto se convierte en tierra. Como no lo hicimos, no puedo decirte hasta qué punto está mal. Viéndola por street view, diría que mejor que la que hicimos, aunque son más kilómetros.
La ruta tiene algo menos de 18 kilómetros, con un desnivel de más de 1.000 metros. Pese a que no es durísima, sí que debe estar al nivel del trekking del glaciar de Gergeti, ambas de más exigencia que la de Juta. Tendrás que dirigirte hacia el campamento Fifth Season, dirección este. Puedes seguir el camino marcado en Maps hasta este campamento.
Allí el navegador indica que la ruta sigue hacia el sur, pero no es el camino que acaba en el Paso Chaukhi. En vez de eso, continua por la orilla del río hasta el final, y sigue todo recto, ya que, tras una dura subida, te estará esperando el espectacular paisaje desde el Paso Chauki. Se suele tardar en recorrer entre 5 y 7 horas, dependiendo de tu ritmo y lo que te entretengas. Con lo que vimos en los trekkings de Kazbegi que hicimos, no tenemos ninguna duda de que este también merecerá muchísimo la pena. Pero bueno, tenemos una excusa para volver a Georgia!
Mapa con el trekking del Valle de Juta a el Paso Chauki
Trekking a los lagos Abudelauri, uno de los trekkings más duros de Kazbegi
El trekking a los lagos Abudelauri es una continuación del anterior. De hecho, desde el Paso Cahuki se deben ver. Una vez estés en lo alto, tienes que bajar e ir encadenando un lago tras otro, ya que son 3! La verdad que las fotos que hemos visto son preciosas. Añadir esta parte a la ruta de Juta supone unos 6 kilómetros más ida y vuelta, convirtiendo en un desafío completar el sendero en un día. Sobre todo, porque la subida desde los lagos al Paso Chauki debe de ser intensa.
También se puede hacer la ruta desde la localidad de Roshka, con un trayecto de 12 kilómetros. Se realiza en unas 5-6 horas, aunque no llegamos a barajar esta opción.
Y hasta aquí la información de los principales trekkings de Kazbegi! Como creo que hemos dejado claro, esta región nos enamoró. Si volviese a Georgia, intentaría dedicarle al menos un día más. Como siempre, cualquier duda en los comentarios!
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(anterior) Ruta por la antigua carretera militar georgiana: de Tbilisi a Kazbegi.
(siguiente) Qué ver en los alrededores de Tbilisi: Mtskheta, Uplistsikhe y Gori.
Todas nuestras entradas sobre Georgia.
Qué hacer en Mestia. Los mejores trekkings de Mestia.
Qué debes saber para visitar Mestia. Cómo llegar, cuándo ir, qué hacer y dónde dormir.
